Возникла необходимость в замене ГРМ на Toyota Mark II

0:87

1:592

Подготовительные работы и разборка впуска

1:675

2:1180

Накрываем крыло, чтобы не закоцать его в процессе работ.

2:1286

3:1791

Визуально оцениваем что нам придётся откручивать и обильно заливаем WD-40 или подобным составом.

3:1969

4:2474

Сняв всё до БДЗ отключаем от него все разъёмы, вакуумную трубочку, 2 патрубка подогрева БДЗ и тросики от педали газа и АКПП.

4:226

5:731

Патрубки подогрева БДЗ нужно будет сразу заглушить, т.к. из них пойдёт антифриз, для этого отлично подходят болты М8.

5:946

Также был доработан мега-девайс, фото которого я выкладывал в предыдущей записи:

5:1097

6:1602

Доработке подверглась рукоятка, т.к. она предательски упёрлась в подрамник и деталь не фиксировалась на шкиве коленвала.

6:1827

Впускной коллектор —  только некоторые болты, расположенные сзади, со стороны моторного щита, приходится искать и крутить на ощупь.
Затем нужно отключить много разъёмов подкапотной проводки (ДПКВ, форсунки, катушки, заднюю лямбду (по не знанию я сломал крепление этого разъёма, начав тянуть его на себя (сама фишка не поломалась), её как выяснилось просто нужно было сдвинуть вниз, параллельно кронштейну на котором она висит), но как говорят заядлые дрифтеры и убрать её всю в сторону корпуса воздушного фильтра и снять ВВ провода.
Снимаем ремни навесного, генератор. В книге (и отчётах также) написано: открутите натяжной и монтажный болт насоса ГУР — блин, покажите мне того японца, который засунул этот монтажный болт в такие дебри, что ничем туда не подлезть. В итоге, открутив натяжной болт, при помощи монтировки просто отодвинул насос в положение, позволяющее снять старый ремень.

6:3454

7:504

Монтажный болт где-то там, увидел я его в итоге только сверху, но и оттуда подлезть к нему нереально (

7:690

Откручиваем болт шкива коленвала:
Накидываем фиксатор шкива на сам шкив, фиксируем его с помощью двух болтов М8, и опуская машину упираем всё это дело в землю.

7:983

8:1488

Вот так это выглядит.

8:1530

Затем из кучи воротков, головки на 22, куска трубы и опоры собираем вот такую конструкцию:

8:1695

9:2200

Пока без трубы

9:29

10:534

Так это выглядит с трубой.

10:585

При помощи всего этого мы спокойно отворачиваем болт шкива коленвала, затянутый с моментом 216 Нм.

10:766

11:1271

Готово!

11:1288

Затем необходимо снять сам шкив, руками это сделать не получится, просто берём вторую часть нашего стопора-съёмника и с помощью болта М10 снимаем шкив. Ни в коем случае не используйте 2-3-х лапые съёмники!
Снимаем верхнюю опору двигателя, вместе с кронштейном.

11:1762

12:2267

Крышка помпы, на которой крепится кронштейн верхней опоры двигателя.

12:129

Затем снимаем нижнюю и верхнюю пластиковые крышки ремня ГРМ.
После этого выставляем колено и распреды по меткам (покажу их на фото позже, когда буду описывать сборку).
И тут у меня был шок:

12:476

13:981

Ремень в идеале. При этом на нём нет установочных меток, что свидетельствует о том что ремень стоит с завода.

13:1182

14:1687

Для сравнения, старый и новый ремни вместе

14:1768

А вот состояние сальников распредвалов меня огорчило. Визуально было видно что они сопливят (уровень масла от замены до замены не снижался ни на милиметр), точнее сказать потеют ))) А вот добраться до них мне в одно лицо не удалось, и как на зло никого из знакомых в тот день было не выдернуть.
Напоследок я поменял сальник коленвала, который в принципе был в хорошем состоянии, но раз полез — так полез капитально, сказал я себе и заменил. Извлечь старый сальник легко при помощи самореза, вбив его в кромку сальника и закрутив на пару витков резьбы с помощью пассатижей извлекаем старый сальник. В отчёте было написано что запрессовать его можно просто руками — у меня сил не хватило это сделать, так что пригодился небольшой деревянный брусок (лучше купите оправку, так будет удобнее, быстрее и грамотнее), с помощью которого, новый сальник аккуратно был посажен на место.

14:3360

15:504

Сальник на месте

15:538

Как на зло, в этот день все тоже были заняты, и вопрос со снятием шкивов распредвалов повис в перманентном состоянии. Ну что же, нам всё равно есть чем заняться. Вскрываем "головы", для замены прокладок клапанных крышек и свечных колодцев.

15:973

16:1478

Задняя ГБЦ, выглядит не плохо…

16:1538

17:2043

Передняя, картина аналогична предыдущей.

17:78

А вот про крышки такого сказать не могу, оттирал я их потом часа 2 всякой химией вроде карбклинера.

17:260

18:765

Задняя…

18:784

19:1289

Передняя.

19:1310

А вот во что превратились кольца свечных колодцев:

19:1406

20:1911

Сказать что они задубели — не сказать ничего.

20:1998

Новые колечки на месте:

20:44

21:549

Оттёр крышки насколько смог, новые прокладки свечных колодцев на своих местах.

21:697

После, установил новые прокладки и вернул крышки на положенные им места.
Так закончился третий день…напомню, что планировалось уложится во всё ТО за 2-3 дня, а по факту на 3-й день ещё даже до конца всё не разобрано.

21:1089

В этот день, я всё таки нашёл одного человека, у которого было 10-15 минут свободного времени, чтобы помочь мне открутить шкивы распредвалов.

21:1345

Пока я его ждал занялся снятием роликов. Тут всё без сюрпризов. На фото ниже видно, что ролики Koyo, которые я заказывал абсолютно одинковы с роликами. установленными на заводе (номера совпадают один в один, при этом цена оригинала в 2 раза выше)

21:1788

22:2293

Натяжной

22:19

23:524

Обводной

23:544

С помощью старого ремня, прикрученного к куску доски, выпиленной по радиусу шкива распредвала был изготовлен фиксатор этих самых шкивов (информация взята из отчёта по замене на Харьке).

23:887

24:1392

Действия следующие: один человек, с помощью "вилки" для снятия шаровых и монтировки натягивает ремень, стопоря при этом шкив, а второй — откручивает болт в помощью воротка с трубой (момент 125 Нм).
Шкивы были благополучно откручены, после чего я увидел следующую картину:

24:1886

25:2391

Сильно сопливящий сальник задней ГБЦ (видно по следам на крышке ремня ГРМ)

25:138

26:643

И чуть менее плачевное состояние сальника передней ГБЦ

26:748

27:1253

Крышка со стороны задней ГБЦ (вся в масле и каке)

27:1344

28:1849

Со стороны передней ГБЦ

28:1896

Затем была снята крышка ремня ГРМ (без её снятия не заменить помпу) и с помощью всё тех же саморезов извлечены старые сальники (задубели в хлам, передний сдался со второй попытки, а вот на задний пришлось убить порядка полутора часов, но и он сдался). Запресовав сальники, только в самом конце прибегнув к помощи деревянного бруска (прессовались легче чем сальник колена), переходим к сливу ОЖ и снятию помпы. В идеале сливать нужно и с радиатора, и с блока. Но посмотрев на расположение пробки для слива на блоке я решил сливать только с радиатора (вышло порядка 5 литров, соответственно в блоке осталось ещё примерно 4).
Для снятия помпы нужно поддомкратить ДВС, либо выкрутить верхнюю шпильку, выкрутить у меня не получилось (даже с использованием шпильковёрта (либо нужен конкретный экстрактор))

28:3348

29:504

Домкратим ДВС, подложив кусок доски между поддоном и домкратом во избежании повреждения поддона.

29:686

И немного обстучав помпу с использованием деревянного бруска сдвигаем помпу (подставьте перед этим тазик для антифриза, т.к. вытечет ещё порядка 3-х литров).

29:975

30:1480

Помпа снята.

30:1506

31:2011

Слева старая помпа, справа — новая. Разница только в маркировке Toyota (цена новой в 2 раза ниже оригинала).

31:191

32:696

Внутри отличия более кардинальные — у новой крыльчатка металлическая, у старой — пластиковая.

32:874

Ставим новую прокладку помпы, идущую в комплекте и саму помпу, всё это дело прикручиваем (крутить с фанатизмом не стоит, там изначально не очень большой момент) и опускаем ДВС.

32:1197

33:1702

Новая помпа на месте.

33:1744

Далее омываем крышку ремня ГРМ от следов масла и скопившейся грязи, устанавливаем её на место (в одной из записей я спрашивал про прокладку, которая там должна быть. Я заказал всё как положено, но не пригодилось — заводской герметик там был в приличном состоянии, решил его не трогать). Ставим шкивы на место и затягиваем с помощью динамометрического ключа (по "азбуке": задняя ГБЦ — 88 Нм, передняя — 125 Нм. Без использования динамометрического ключа — оба 125 Нм).

33:2587

34:504

Выкручиваем свечи, и снова шок (не могу сейчас найте где я видел эту информацию, но с самого первого дня владения Qualis'ом помню что свечи нужно брать только 2-х электродные!). Слева старая (хоть и иридиевая, но неправильная свеча), справа — правильная, рекомендованная производителем.

34:1019

Пришло время устанавливать новые ролики, ремень и натяжитель (только не выдёргивайте сразу "чеку" из него, т.к. потом будет проблематично его взвести).

34:1296

35:1801

Затянуть шкивы проще чем открутить, всё с помощью того же старого ремня прикрученного к доске, но т.к. теперь доска упирается в телевизор, либо передний шкив — сделать это можно одному. Проверяем метки на самом шкиве и крышке ремня (они с завода помечены белой краской).

35:2294

Я упоминал про метки — в таком положении они должны быть с момента разборки всего механизма (в общей сложности 3 метки: 2 на распредах, одна на "колене" — ВМТ первого цилинда), после снятия старого ремня, во избежании "встречи" клапанов с поршнями нужно повернуть "колено" на 60 градусов против часовой стрелки (при этом в книге пишут что колено нужно вращать только по часовой, думаю не сильно страшно, что я повернул его на 70-80 градусов против, и потом вернул на нужное положение в направлении часовой стрелки). Также нужно помнить что 1 полный оборот "колена" равен половине полного оборота распредвалов.

35:1096

36:1601

Метки на колене и корпусе масляного насоса совмещены изначально.

36:1724

Тщательно вытираем всё от следов пролившегося, при съёме помпы, антифриза и приступаем к установке ремня ГРМ. На новом ремне имеются 4 метки: пунктирная из точек (должна совпадать с меткой на зубчатом шкиве коленвала), метка расположения помпы (белая полоса, её не видно при установке, так что думаю она не принципиальна), и две жёлтые полосы, которые должны совпасть с метками на распредвалах. Последовательность одевания ремня следующая: шкив коленвала, помпа, распредвал передней ГБЦ, обводной ролик, распредвал задней ГБЦ, натяжной ролик. Затем прикручиваем новый натяжитель, но не выдёргиваем "чеку", а просто между натяжным роликом и корпусом вставляем болт М8, таким образом ремень будет натянут достаточно для проверки. Поворачиваем "колено" на 2 полных оборота и проверяем совпадение всех 3-х меток ("колено" и шкивы распредвалов с крышкой (установочные метки на ремне при этом "убегут". Ждём минут 10-15 и повторяем процедуру — если метки также совпадают — значит всё сделали правильно и можно убирать болтик, придержвая натяжной ролик в том положении, в котором он находится при наличии болта, и выдёргиваем "чеку" из натяжителя. Опять же ждём некоторое время и делаем контрольную проверку меток (у меня поблем с ними не возникло), если у вас они сбились — переустановите ремень заново, но для взвода натяжителя нужен пресс, т.к. взводить его можно в СТРОГО ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ!

36:4250

37:504

Установочная метка на зубчатом шкиве коленвала и ремне ГРМ на Toyota Mark II

37:636

38:1141

Установочные метки на шкиве рапредвала задней ГБЦ

38:1237

39:1742

Установочные метки на шкиве рапредвала передней ГБЦ

39:1842

40:2347

Новый натяжитель на законном месте

40:67

41:572

Ремень на Toyota Mark II установлен, все метки совпадают

41:667

С самого утра я был настроен решительно на то, что произойдёт первый запуск!
Прийдя в гараж занялся заменой прокладки верхней крышки ГРМ.

41:922

42:1427

Менять пришлось по причине того, что снизу в районе задней ГБЦ, от масла и грязи родной герметик уже отсутствовал.

42:1638

43:2143

Так выглядит прокладка с завода — идеально положенный слой герметика

43:131

Удалив все остатки прокладки я пошёл мыть крышку от грязи и обезжиривать посадочное место под новую прокладку…вот тут меня и постигло ощущение EPIC FAIL — под слоем пыли и грязи, с внешней стороны, в районе шкива задней ГБЦ я обнаружил следующее:

43:578

44:1083

Что говорило о том, что на данный момент пробег у ДВС порядка 70 т.км. (если я действительно купил авто через 8 т.км. после замены ДВС).

44:1324

Пришло осознание того, чтобы произошло за этот год с сопливящими сальниками распредов, прокладками свечных колодцев.
Клеим новую прокладку:

44:1586

45:2091

В процессе

45:22

Тоже самое делаем с нижней крышкой.
Затем устанавливаем крышку помпы, тут есть небольшая хитрость. Если одеть крышку на 2 шпильки, то передний крепёжный болт не получится поставить на место, он упирается в лонжерон (снялся он без проблем) — делаем следующим образом: вставляем болт на своё место в крышке и только после этого сажаем крышку на шпильки. Таким образом всё встаёт на свои места без проблем.

45:759

46:1264

Тот самый, передний болт.

46:1313

Ставим на свои места грышки ГРМ.

46:1375

47:1880

Всё собрали, осталось разобраться с подкапоткой.

47:1973

Вкручиваем новые свечи.

47:2020

48:504

Подключаем ВВ провода к задней ГБЦ, и временно убираем их в сторону.

48:631

Возвращаем на своё место подкапотную проводку, попутно заменяя или восстанавливая рассохшиеся и раскрошившиеся крепления.

48:862

49:1367

Часть креплений пришлось заменять подручными средствами, т.к. они раскрошились в пыль.

49:1529

Т.к. впуск был прилично загажен, в перерывах с остальными работами он был промыт, также был вычищен БДЗ.

49:1720

50:2225

Устанавливаем на место новую прокладку впускного коллектора

50:115

Сам коллектор, опять же на ощупь закручиваем все болты на свои места, подключаем ВВ провода к катушкам.
Окончательно собираем впуск и всю остальную мелочёвку, типа крышки двигателя :-)
Заливаем масло, дистилированную воду в систему охлаждения (попутно менялась ОЖ с промывкой системы, т.к. время уже подошло).

50:681

51:1186

Почти готово…

51:1216

Всё проверяем, что ничего не забыли и не осталось лишних болтов или деталей.

51:1361

52:1866

Всё собрано и двигатель Toyota Mark II готово к первому запуску.

52:1975

Запускаем двигатель, работает отлично. По началу несколько смущали завышенные обороты, даже при прогретом двигателе. Все 5 раз слива и залива дистиллированной воды я наблюдал обороты не ниже 1500. Хотя мысленно я понимал, что вымыв из БДЗ приличный слой нагара я увеличил зазор между заслонкой и её корпусом. Бегло пробежавшись по форумам я понял что это нормальная ситуация, и заслонка должна адаптироваться — нужно просто "покататься".
Последний раз сливаем дистиллированную воду, и заливаем антифриз.
В действительности так и оказалось — заслонка адаптировалась буквально по пути от гаража до дома.
Что мы имеем на выходе: ДВС с пробегом порядка 70 т.км. с новым ГРМ, в салоне тепло (иногда полезно менять ОЖ)

52:3273



69148