Шумоизоляция Ford Focus 2

Задача: произвести шумоизоляцию для Ford Focus 2.

Шумоизоляция крыши Ford Focus 2

Шумоизоляция Ford Focus

Крыша автомобиля – фактически единственный элемент, который штатно не имеет почти никакой вибро- и шумоизоляции. В большинстве случаев, если крыша не имеет штампованных ребер жесткости, она представляет собой тонкий лист металла – прекрасный источник вибраций. Защита от шума – только салонная обшивка. Шумоизоляция крыши позволяет снизить шум от проезжающих мимо крупногабаритных автомобилей (грузовиков, автобусов и т.п.), ветра, дождя. Но особенно важное значение шумоизоляция крыши имеет для аудио-подготовки. Более-менее мощная система, оснащенная сабвуфером, легко «раскачивает» крышу, заставляя её издавать резонансные призвуки.

Крыша, как этап шумоизоляции, пожалуй, самый простой с точки зрения реализации. Многие пробуют свои силы именно на этом участке.

Первый слой – виброизоляция.

Основываясь на собственном опыте, советую использовать Визомат 2мм, покрыв 80-100% свободной поверхности между ребер жесткости. Этот материал очень хорошо зарекомендовал себя именно на ровных площадях. Зачастую, поперечные ребра жесткости, соприкасаясь с металлом крыши, издают на кочках звонкий стук. Поэтому на них можно наклеить небольшие поперечные полоски любого вибродемпфера.

Второй слой – шумоизоляция.

В качестве шумопоглотителя на крыше используется «Акцент» толщиной минимум 10 мм. Укрываются все плоские поверхности. Статья взята из паблика Машины. Ребра жесткости (как поперечные, так и по периметру, обрабатываются Битопластом 5 или 10 мм, в зависимости от расстояния между обшивкой и ребрами жесткости. Места под плафоны, ручки и т.п. желательно покрывать Битопластом 5мм, т.к. при постановке из на место и затяжке, может покоробиться обшивка крыши.

Шумоизоляция Ford Focus

Шумоизоляция дверей на Ford Focus 2

Шумоизоляция Ford Focus

Шумоизоляция дверей автомобиля – несомненно, тоже очень важный и необходимый этап. Через двери поступает шум как от дороги, так и проезжающих мимо автомобилей. Причем, одинаковое внимание необходимо уделять как вибро-, так и шумоизоляции. Помимо уменьшения шума, зачастую преследуются параллельно цель по улучшению качества звучания аудиосистемы. Помимо основного эффекта по снижению шума, можно отметить следующие «плюсы» от проведения шумоизоляции дверей:
двери закрываются более четко и тихо, за счет увеличения массы
улучшается качество звучания аудио системы

Минус же один – увеличение массы и провисание двери со временем. Хотя это происходит, когда слишком «увлекаются» виброизоляцией.
Первый слой – виброизоляция.

Двери не так нагружены вибрациями, как, например, моторный щит или туннель пола. Но именно они чаще всего являются местом установки фронтальной акустики, которая вызывает резонансные призвуки металла. вк.ком/карс.бест Поэтому, сначала необходимо определиться – будут ли они местом инсталляции аудиокомпонентов с высокими требованиями к качеству установки. От этого будет зависеть применяемый вариант виброизоляции. Наглядный пример подготовки дверей и установки акустики рассмотрен в разделе "Статьи".

Однако, при любом варианте, на внутреннюю лицевую сторону двери (ту, которая ближе к улице) рекомендуется нанести Вибропласт Silver или Gold (либо Вибропласт М2), с поверхностью оклейки, близкой к 100%. Будьте внимательны – не закрывайте вентиляционные и дренажные отверстия!
Демпфирование же внутренней стороны (та, что ближе к салону) – зависит от выбранного варианта. Если акустика не устанавливается, или стоит акустика малой мощности – достаточно провести вибродемпфирование плоских участков, таким материалом, как Бимаст Супер или Визомат. Если же планируется установка мощной звуковой системы, металл внутренней поверхности двери полностью закрывается теми же материалами. Все технологические отверстия в том числе. Перед этим, рекомендую, проверить работоспособность всех механизмов замка и стеклоподъемников, провести протяжку креплений и внести смазку. Закрыв отверстия – вы превратите дверь в закрытый бокс (или близко к тому), что положительно скажется на качестве звучания акустики.

Второй слой – шумоизоляция.

Делится на два этапа: шумоизоляция самой двери и шумоизоляция дверной обшивки. Для первого этапа используется Акцент 10мм. Он хорошо сжимается, что облегчает обратную установку обшивки. Если устанавлявается акустика – прямо за ней, на лицевой внутренней поверхности двери наклейте круг Битопласт 10мм или 5мм, размеров на 30-50% больше отверстия под динамик. Цель – поглощать отраженные волны от акустики, дабы они не воздействовали в обратном направлении на диффузор динамика. Акцент постарайтесь наклеить единым листом.

Обшивка двери являеться не только источником скрипов и вибраций, но и позволяет использовать её в качестве дополнительного акустического щита. Для снижения вибраций, с обратной стороны обшивки на плоские участки наклеиваются кусочки Вибропласт М1. Если обшивка состоит из нескольких частей – используйте Вибропласт в местах соединения и на стыках, тем самым укрепив их.

Затем на всю поверхность наклеивается Битопласт 5мм с нахлестом на края. После обрезки излишков – это не позволит обшивке скрипеть о металл двери.

Естественно, необходимое условие при монтаже обшивки на место – её жесткое крепление. Замените пистоны на новые или используйте саморезы, где это возможно.

Шумоизоляция Ford Focus

Шумоизоляция капота для Ford Focus 2.

Шумоизоляция Ford Focus

К шумоизоляции капота неоднозначное отношение. Одни начинаю общую шумоизоляцию автомобиля с капота в качестве «тренировки», т.к. это достаточно простой с точки зрения монтажа элемент. При этом отмечают очень слабый эффект. Другие считают, что шумоизоляция капота бессмысленная трата времени и средств. Могу сказать, что все эти мнения имеют право на существование. Статья взята из паблика Машины. Мои же общие выводы такие:
шумоизоляция капота дает дополнительный эффект только в комплексе с шумоизоляцией моторного щита, т.к. звуковые волны, проникая через капот, частично попадают через ветровое стекло в салон
шумоизоляция капота создает эффект дополнительной теплоизоляции, что сокращает время остывания двигателя зимой, но и имеет обратный эффект летом

В любом случае, плюсов больше, а учитывая небольшие затраты на материал и простоту монтажа, рекомендую все таки не пренебрегать этим этапом.
Первый слой – виброизоляция капота.

В качестве вибродемпфера необходимо использовать только материалы, которые требуют нагрева для монтажа. Т.к. зачастую под капотом сохраняется высокий температурный режим, более мягкий материал может «поплыть». Наличие фольгированного слоя тоже желателен, который будет дополнительно работать как отражатель тепловых волн. Визомат МП или Бимаст Супер вполне подойдут для этих целей. Обрабатываются полностью плоские элементы между ребрами жесткости.

Второй слой – звукоизоляция /теплоизоляция.

Подойдет Сплэн, либо любой строительный теплоизолятор с фольгированным слоем. Шумопоглотитель применять на капоте не имеет особого смысла, а вот материалы, работающие на отражение звуковых волн, будут более эффективны.

Третий слой – штатная шумоизоляция.

Если она изначально присутствовала – возвращаем на место, если нет – на этом и останавливаемся.

Шумоизоляция Ford Focus

Шумоизоляция моторного щита со стороны салона для Ford Focus 2

Шумоизоляция Ford Focus

Моторный щит со стороны салона – это, пожалуй, самый ответственный, важный и сложный этап шумоизоляции. Ответственный – потому, что моторная перегородка – фактически единственное препятствие для шума между салоном и основными источниками шума – двигателем и КПП. Сложный – потому, что для качественного проведения шумоизоляции необходимо демонтировать полностью панель приборов. В современных автомобилях иностранного производства это сделать довольно затруднительно, поэтому моторный щит обрабатывают там, где это возможно без снятия торпедо. В остальных случаях (отечественные и иномарки бюджетного класса) – это вполне реально. Не так страшен черт, как его малюют! Ну а важность этого этапа неоспорима. Многие владельцы авто стремятся при шумоизоляции максимально снизить именно шум от двигателя, особенно на высоких оборотах. О том, какие результаты достигаются при качественной обработке моторного щита, можно ознакомиться в разделе СТАТЬИ.
Первый слой – виброизоляция.

Моторный щит – наиболее вибронагруженный элемент кузова, т.к. максимально близко расположен к силовому агрегату. В качестве вибродемпфера используйте материалы с наибольшим КМП, такие как БиМаст Бомб или Визомат. Постарайтесь обработать максимальную площадь поверхности, уделяя особое внимание плоским поверхностям и аркам передних колес. Для того, чтобы это было легче сделать, используйте куски материала небольшого размера (прикидывайте по месту). Все «лишние» технологические отверстия также закрывайте виброфильтром, либо закрывайте их с максимальным перекрытием. Боковые стенки не столь нагружены вибрациями, но имеют много технологических отверстий. Закрывайте их полностью более тонким материалом, чтобы избежать потом проблем с монтажом облицовок.

Второй слой – шумоизоляция.

В качестве шумопоглотителя на всей поверхности щита и арках используется «Акцент» толщиной 10-15мм. Чем толще – тем лучше. Учитывайте конструкцию торпедо. Обычно она позволяет использовать и более толстые материалы. Данная статья опубликована в паблике Машины. Необходимо при демонтаже приборной панели отметить места её прилегания к кузову и места соприкосновения (обычно видно по вмятинам на штатной шумоизоляции). В этих местах используйте Битопласт 10мм, т.к. хорошо он сжимается и дополнительно будет работать как противоскрипный материал. Чаще всего такое место – верхняя часть моторного щита сразу под лобовым стеклом. Также Битопластом обрабатывается боковая панель. Старайтесь клеить акцент максимально большими кусками, заранее сделав надрезы в местах выхода проводов, тяг и т.п.

Третий слой – звукоизоляция.

На арках передних колес рекомендуется использовать дополнительный слой звукоизолятора «Сплэн» поверх шумоизоляции. Это вызвано тем, что арки подвержены не только вибрациям и воздушному шуму, но и механическому воздействию от отлетающего гравия, камней и т.п. Используется «Сплэн» 4мм или 8мм. Впрочем, 4мм вполне достаточно.

Четвертый слой –штатная шумоизоляция.

После проведения вибро- и шумоизоляции, ОБЯЗАТЕЛЬНО устанавливается штатная шумоизоляция. Возможно, её придется частично подрезать, т.к. она будет мешать установке торпедо. Но без её использования эффект от проведенных работ будет значительно ниже. Если её нет или она пришла в негодность – купите новую или используйте аналогичный материал с волокнистой структурой. (см. раздел «Материалы»).

Добавлю, что увеличить эффективность шумоизоляции моторного щита и дополнительно снизить шум двигателя можно проведя шумоизоляцию торпедо, используя её в качестве акустического щита.

Шумоизоляция Ford Focus

Результат: работы по шумоизоляции Ford Focus 2 выполнены.

Немного теории о шумоизоляции авто
Вопрос этот настолько не определен и не точен, что оброс уже целым океаном мифов, легенд и "специалистов" заясняющих в интернете "как надо шумить, чтоб буфак долбил и басы вадавал". Вызвано это тем, что народ просто покупает и лепит, не подключая мозги и не разобравшись, что такое виброизоляция, чем она отличается от теплоизоляции, как пользоваться и тем, и тем, что покупать и сколько клеить. В итоге возникают гуру шумоизоляции с авто, вес шумки в которых сопоставим с весом самого авто.
В общем, вопрос требует небольшого изучения, он назревал давно и настало время разобраться в нем.
Перед тем, как начнем разбираться, предлагаю всем желающим посмотреть фотографии кузовов со стороны салона у хороших иномарок топовых классов. Вы видели там тонны вибры в кучу слоев? Видели там сплошное укатывание всего кузова? Верно! И я не видел. Если изучить дотошнее, то и металл по толщине не шибко от тазовского отличается, да и конструкции в общих чертах типичны. Двери, крыша, крылья, дно и т.д. Разница в шуме при поездке, зато просто огромна! От чего так получается? Выходит, можно сделать тишину, не вылепливая из шумки новое авто? Конечно можно! Для этого, сперва, нужно обратиться к теории возникновения шума в салоне, в основе которых лежит механический резонанс поверхностей.
Шум может проникать в салон 2мя способами.
1й щели, отверстия. Тема особо актуальная для стареньких автовазов. Лечить это проще всего. Меняем где необходимо уплотнители, ставим на место заводские заглушки и т.д. Обычно это хорошо слышимый шум с достаточным диапазоном.) Ну и шум ветра на скорости в добавок как от приоткрытого окна.)

2й способ как раз те самые резонансы. Поверхности металла кузова авто имеют свои резонансные частоты. При возникновения шума снаружи, диапазоном перекрывающим резонансную частоту поверхности, она начнет колебаться в такт шуму, излучая звук уже вам в салон.
Частота резонанса поверхностей зависит, в основном, от материала поверхности, его покрытия, толщины, площади и формы. Соответственно поверхностей разных в авто огромное количество и каждая со своим резонансом. Чем больше, тоньше, ровнее и больше поверхность, тем охотнее она будет излучать свой резонанс в салон.
Частично производители решают этот вопрос, покрытием мягкими тканями поверхностей кузова салона. (особенно пола). Высокочастотный шум, проникший в авто ощутимо гасится этими покрытиями, хотя и не вполне достаточно, как мы все можем в этом убедиться.
Что мы можем сделать? Убрать вибрацию и резонанс поверхности мы не можем, вопреки расхожему мнению. Виброизоляция не может ФИЗИЧЕСКИ убрать резонанс и колебания поверхностей. Мы можем всего лишь попытаться снизить амплитуду колебаний, а частоту резонанса вынести за диапазон, где наши уши чувствительный и в котором работает наша акустическая система. Ведь она создает тот же самый шум по сути, но уже внутри, а поверхности металла начинают подпевать акустике, усиливая или ослабляя ту или иную частоту, внося еще большую кашу в звук, которой и так там хватает.

Если мы не можем изменять величину и толщину поверхностей кузова, то мы можем изменить его массу! Увеличение массы поверхности приводит к смещению резонанса поверхности вниз. В идеале в те диапазоны, в которых внешнего шума нет.
Амплитуду же колебаний мы можем загасить надежно связав поверхность вязкой субстанцией, которая будет эффективно гасить колебания поверхности, переваривая за счет внутреннего трения материала в тепло. Тем самым мы сможем минимизировать влияние резонирующих поверхностей на работу акустики в авто.
Таким образом для нашей цели идеально подходят виброизоляционные материалы на типа такого:

Он представляет из себя толстую фольгу, покрытую слоем вязкой липучки. Отличается виброизоляция толщиной материала и его вязкостью. С этим мы определимся чуть позже.
На этом этапе важно разобраться, что шумоизоляции НЕ СУЩЕСТВУЕТ! Шумоизоляция это комплекс мер по обесшумливанию авто. Шумоизоляцией называют новички, все подряд, что можно прилепить в авто. Особо рьяные лепят домашний пенофол. Все это чепуха. То, что я описал выше это ВИБРОизоляция, служит для гашения вибраций. Все остальное, будь то пенофол, сплен и т.д. это ТЕПЛОизоляция и служит для сохранения тепла в вашем авто. Если пытаться ее использовать в качестве вибры, то она что-то уберет, конечно, но очень незначительно, ибо массы и вязкости ее абсолютно недостаточно для эффективного вибропоглащения. С этим разобрались.
Идем дальше. Как выбрать толщину и жесткость виброизоляции?
Если описать грубо, то эти два параметра взаимокомпенсируемы. Недостаток жесткости мы можем компенсировать толщиной, а недостаток толщины жесткостью.
Лично по моим наблюдениям, для постройки обычного авто "для себя" предпочтительнее использовать более мягкую вибру. С ней работать удобнее и она эффективнее утащит резонанс, да и приклеится лучше.
Жесткую вибру предпочтительнее юзать злым СПЛ повседневщикам, для которых ниже 145 не музыка). Там все просто. Вибра там должна хорошо держать ударные нагрузки и серьезное давление. Соответственно салон, такая вибра должна превращать в подобие ящика, добавляя так не хватающей металлу авто прочности на деформации. Из минусов такой вибры, можно отметить отставание ее на морозе, если проклеена вибра в несколько слоев. Очень неприятный момент и в случае использования жесткой вибры, рекомендую обратиться к хорошим брендам чем к ноу нейму. У брендов клеящая способность гораздо выше. Ну и конечно обязательно мыть поверхности и обезжиривать. Иначе упадет и самая крутая вибра.
Вопрос толщины вибры. Сколько клеить слоев и какой толщины брать?
Тут вопрос не имеет верхнего ограничения и работает закон: "Кашу маслом не испортишь". Вместе с тем перебарщивать тоже не стоит. Как только резонанс выйдет достаточно далеко, а амплитуда станет незначительной, дальнейшее укатывания будет пустой тратой материала и сил.
Сугубо на мой субъективный взгляд двух слоев вибры толщиной 1.2-.1.5 мм вполне достаточно для обычного повседневного авто. Но тут на меня ориентироваться не советую. Этот момент очень зависим от конкретно взятой поверхности. Принцип разумной достаточности тут подходит как нельзя точно!
Теперь самый главный вопрос: КУДА клеить вибру.
В первую очередь, нужно уделять внимание большим тонким пролетам металла.

· внешка дверей

· крыша

· пол багажника

· крышка багажника седана

· моторный отсек.

Чем больше и тоньше поверхность, тем больше внимания ей стоит уделить. На таких поверхностях слой будет лежать максимальный запланированный. Отдельное внимание, также, стоит уделить аркам колес. Поверхности там не столь велики, но источник шума там очень близко.
Катать ребра жесткости, лонжероны и тд или нет решать вам. Они достаточно прочны и жестки, но если есть лишнее время и деньги то одного слоя на них будет достаточно.
Пол салона, со стороны дна обработан мастикой и всякого рода антикорами. Эти вещи сами по себе являются виброизоляторами, поэтому к полу стоит подходить более индивидуально. Простучать пол и проклеить вибру там, где она действительно необходима. Самое главное это прокатывать максимально плотно и дотошно, чтоб под виброй не оставалось раковин. Если раковина начнет потеть, то вся влага, собравшаяся в ней, превратится в ржавчину, увеличив раковину и так до дырки постепенно. Это нам совсем не нужно.

Теперь пара слов о теплоизоляции. При работе с ней нужно помнить: Чем больше площадь салона вы охватите, тем теплее будет зимой и прохладней летом. Пористый материал теплоизоляторов работает как термос, соответственно, чем сильнее салон будет похож на термос, тем лучше. Вопрос - клеить теплоизлятор с фольгой или без, больше риторический. Виброизоляция уже имеет фольгу, отражающую тепло, ее будет вполне достаточно. Но если будет вторая, то хуже не станет.
Еще забыл пару важных моментов.
Перед оклейкой авто, стоит проанализировать источники шумов. Очень часто с помощью вибры пытаются ликвидировать стуки подвески или шум проблемного движка. В этих случаях любая вибра будет до лампочки. Придется сперва привести ходовку и двигатель в порядок.
Второй момент, когда шумка не даст плоды это когда источники шума находятся в салоне. Дребезжащий пластик, болтающиеся сидушки и т.д. Тут сперва придется поработать с салоном. творчества тут гораздо больше, чем при работе с кузовом и тут все средства хороши, которые дадут эффект. Проклейка стыков пластика, дополнительные крепления и т.д. Без этих маневров даже катаная машина будет греметь также весело, как не катаная.
Ну и еще момент. Перед оклейкой авто стоит объективно оценить его шумность. Возможно, ваша машина и без вас хорошо изолирована, а вы просто перфекционист. В этом случае прокатка авто либо вовсе эффекта не даст, либо даст эффект очень слабый.

С теорией вроде разобрались. Теперь чуть чуть практики - самое время прокатать двери.
1й слой на внешнем металле делаем выкройками и не трогаем пока трубу жесткости.
Перед оклейкой авто специалисты рекомендуют прогревать строительным феном лист, и греть его в процессе прокатки. Но у нас сейчас погода такая, что листам просто достаточно полежать на земле, чтоб припалить ладонь.

И клеится вибра на разогретую дверь просто чудесно

Теперь вторым слоем подвязываем жесткость

Наживляем крышку и проходим фрагментарно, там, где необходимо в 2 слоя и ее.

Расстояния внутри достаточно.

Укатываем спленом.

Монтируем подиум динамика на герметик и притягиваем болтами к крышке.

Проходим стыки герметиком.

Усаживаем провода термоусадкой и подпаиваем динамик.

Смазываем контакты и поджимаем хомутом на всякий случай.

Крепим динамик. пока с сеткой, на случай соскальзывания отвертки.

Снимаем сетку.

И клеим уплотнитель

Ставим стекло на место, собираем ручку и дверь готова к сборке. То же самое проделываем со второй.

Карту дверей подклеиваем на спаянных стыках и больших поверхностях. Она конечно пела бы не сильно, но лишним не будет. Тут клеим внимательно, чтоб ничего лишнего не заклеить и чтоб карта потом уместилась на свое место.

Фото собранных дверей делать не стал, они не отличаются от стоковых) Разве что стали тяжелее и глуше при закрывании.

С дверями пока закончил. Чего хотел, того добился. Двери стали глухими и достаточно герметичными.
Попутно вычистил и промовилил еще раз дно дверей. Лишним не будет. И смазал всю механику.
По поводу проводов, оставлять в двери штатные или уродовать все протягивая свои еще не решил. Будем думать. Там штатка не так уж и плоха и главный вопрос услышу ли я разницу. Тут пока большой вопрос. Но будем решать его позже.

https://www.drive2.ru/l/6912004/

https://www.drive2.ru/l/5367214/, https://www.drive2.ru/l/5367352/, https://www.drive2.ru/l/5367612/, https://www.drive2.ru/l/5484441/